Существуют несколько, конкурирующих друг с другом, легенд, объясняющих название города Сергача.

1. В первой половине XVII столетия среди мелководной, но быстрой лесной речки, впадающей в Пьяну, стояло несколько дымных избушек, разбросанных там и сям.

В древности на месте этой деревушки, говорилось в предании, была срублена из дуба часовня во имя Сергия Радонежского [2]. Именно от часовни и пошло название деревни, что прозывалась Сергеевкой или Сергиевкой. Первая улица Сергача-Сергиевская начиналась от достопамятной часовни.

2. Город получил название по имени первопоселенца Серги, прозванного так за то, что носил в ухе серьгу.

3. Название Сергача – тюркского происхождения: исстари жившие здесь татары-мишари местность называли Сарыагач, что означает желтое дерево. И действительно: на южном склоне холма, где когда-то зарождался город, деревья растут плохо, потому что под почвой близко залегает камень-известняк и мергель. Корни деревьев упираются в них, и от недостатка влаги и сухости почвы листва в разгар лета становится по-осеннему желтой.

Сергач является старейшим селением Нижегородской области и назывался когда-то Серначем.

Именно здесь, на пьянских берегах, произошло известное в истории государства Пьянское побоище, и в Никоновской летописи, где изложена «Повесть о прохождении Тохтамыша на Москву» имеется упоминание о Сергаче.

Первые документальные упоминания о Сергаче как о деревне относятся к 1649 году в наказе боярина Бориса Ивановича Морозова (воспитателя царевича Алексея Михайловича). Царь подарил своему «дядьке – воспитателю»  свояку обширные земли к юго-востоку от Нижнего Новгорода.  Так деревня Сергач становится собственностью Морозова. Он развивает кипучую деятельность, приказывая повсюду открывать поташные заводы. С этого времени Сергач становится селом, центром поташного производства в России, занимавшего важное место в экономике государства. «Сергачский» поташ, использовавшийся для изготовления оконного стекла, в мыловарении и выделке кож, считался, особенного за границей, лучшим.

После подавления пугачевского восстания Екатерина II предприняла крупную реформу по укреплению власти на местах. По административной реформе казенное село бывшей поташной конторы Сергач 5 сентября 1779 года по старому стилю, получает статус уездного города. Сергач стал уездным городом, прославившимся «лучшим поташом» и «дрессированными медведями».

При введении Сергача в штат города ему была дана такая характеристика: «Новоучрежденный в Нижегородском наместничестве город  Сергач, преобразованный из села бывшего ведомства поташной конторы: купцов – 69, мещан – 37, крестьян поташного ведомства – 827 душ».

В то время Сергач, хоть и получил статус уездного города, был большой деревней, в которой все здания были деревянные.

В Сергаче открываются городская ратуша, городническое правление, казначейство, уездный и земский суды, которые были размещены в обычных, крытых соломой больших крестьянских избах.

16 августа 1781 года для нового города утверждается герб, наряду с губернским символом – оленем,  изображен черный медведь на золотом поле, означающий, что «того рода зверей в окрестностях города довольно много». Он стал историческим символом города и уезда.

Действительно, жители более 30 селений уезда и самого города дрессировали и ходили с учеными медведями по всей стране. Бывали и за ее пределами – в Польше, Чехии, Германии, добирались до Франции и Италии.

Нередко лесорубы находили медвежьи берлоги с медвежатами, которых забирали домой  для дальнейшего воспитания и дрессуры. Примеры для выступлений всегда брались из обыденной жизни. Ученые медведи умели плясать под барабан и шарманку, ходить на задних лапах и выпрашивать подаяние, выделывать деревянным ружьем «артикулы», изображать, как мальчишки воруют горох, красны девицы женихов высматривают, как старуха на барщину идет, а пьяный купец по базару шатается. Выступления дрессированных медведей проходили на ярмарках или базарных площадях. Этот промысел («Медвежьи потехи») нашел широкое распространение не только в Сергаче, но и близлежащих селах. По преданию, во время Отечественной войны на Базарной площади Сергача проходил смотр медвежьих «полков», обученных для «борьбы» с Наполеоном (это описано П.И.Мельниковым-Печерским в романе «На горах»).

Иван Грозный обратил внимание на развитие традиций медвежатничества в Нижегородском крае во время первого похода на Казань. Царь поставил перед церковниками вопрос о запрете медвежатничества как «обычаях поганых». Однако борьба оказалась безуспешной – медвежатничество становилось все более массовым и продолжало охватывать русское население юго-востока края.

Позже краеведы стали называть Сергачский уезд «медвежьим углом». Дрессировка медведей жителями Сергачского уезда является уникальным промыслом в истории России.  Медвежатничество было тем уникальным видом народного искусства, которое позволяло человеку общаться непосредственно с прирученным заведомо опасным зверем и осознавать его как доброго, похожего на человека.

В 1807 году началось сооружение первого каменного здания в городе, когда сергачане заключили контракт с крестьянином села Вершилова балахнинской округи Михаилом Соколовым на строительство каменной церкви с колокольнею за 9500 рублей. И уже в XIX веке в Сергаче и близлежащих селениях были возведены каменные (взамен обветшалых, деревянных) храмы: Сергачская соборная Владимирской Божией Матери церковь (1819-1820 гг.), Ключевская во имя Козьмы и Дамиана (1856 г.) и Кладбищенская во имя Архангела Михаила (1860 г.) [4, 5].

Сергач в 1830 году дважды посетил А. С. Пушкин (19 сентября и 4 октября) по делам вступления во владение частью сельца Кистенёва и его залога. Он мог посетить дом сергачского уездного предводителя дворянства Ивана Ивановича Приклонского.

Главным занятием жителей к 1861 году стало хлебопашество. В свободное от полевых работ время население занималось вязанием шерстяных носков и варежек, выделкой кож, тканьем холстов, изготовлением валяной обуви, шитьем хомутов, шапок, сапожным, плотничьи и пильным промыслами, а так же лапотным ремеслом.

До середины прошлого века на сергачских базарах, случалось, больше продавали маленьких медвежат и взрослых «ученых» медведей, чем коров и лошадей.

В сравнении с другими городами Нижегородской губернии Сергач оставался бедным поселением. По численности населения и экономике он занимал одно из последних мест.

В 70-х годах  XIX столетия в связи с открытием земских учреждений развитию города стало уделяться больше внимания. Первое Сергачское уездное земское собрание открылось 23 сентября 1865 года. основные свои усилия Сергачское земство сосредоточило на содействии экономическому благосостоянию населения и развитию в уезде здравоохранения и образования.

В 1913 году развернулось строительство железной дороги от Арзамаса до Шихран (ныне г. Канаш). Многие сотни крестьян Сергачского и соседних уездов стекались на строительство. Для здешних мест, строительство железной дороги было чрезвычайным событием. Строилась водокачка на Пьяне, откуда прокладывался водопровод. Заложен был ряд жилых домов из добротного кирпича, так рядом со станцией  стал расти рабочий поселок. В 1914 году по проекту знаменитого архитектора А.В.Щусева возводится вокзал. Строительство депо завершено в 1918 году. Станция оказала большое влияние на развитие города и уезда. В июле 1929 года упраздняется Сергачский уезд, образуется район.

Велик вклад сергачан в общенародное дело разгрома фашизма – 17000 сергачан ушли на фронты войны, 7600 из них не вернулись, 8000 награждены орденами и медалями, а 12 самым отважным присвоено высшее звание-Героя Советского Союза. Сергачанами собрано в фонд обороны 50 млн. рублей, отправлено на фронт 20 тыс. посылок, сдано в помощь Красной Армии 200 тыс. пудов хлеба, 100 тыс. пудов картофеля, отправлено освобожденным районам 10 тыс. пудов семян для посева, на строительство эскадрильи «Валерий Чкалов» собрано около 2 млн. рублей. Во время войны в городе размещались эвакогоспитали №2871 и №2868, 14-ый отдельный мотострелковый полк. Из блокадного Ленинграда вывозятся в наш город дети, которые размещаются в детских домах сел М.Майдан, Толба, Воскресенское [6].

Осенью 1967года вступил в строй сахарный завод, что стимулировало развитие Сергача.

Проходят годы. Сменяются поколения. Меняет свой облик и наш город. Известные авторы прошлого оставили нам в наследство свои стихи – о городе и его людях.

Он был и здесь, в глуши провинциальной.

Дела мирские звали за собой.

Каким предстал: веселым иль печальным,

А может быть, угрюмым город мой?!

Кого тут встретил? В душу что запало?

Кто ненароком Музу разбудил?

Как жаль, что был он в Сергаче так мало

И с мужиками дружбу не водил.

Он здесь остался. В Сергаче. Он с нами.

И будет с теми, кто потом придет.

Ведь слово «Пушкин», как и слово «мама»,
Потомок мой не раз произнесет!

Геннадий Лобанов «Он был и здесь»

Селений сотни пролетаю

В границах родины моей…

Но что, спроси, о них я знаю?

По-настоящему любить свой край – это значит знать историю своего города, села или деревни, сохранять их культурное пространство, помнить о людях и традициях, заложенных предыдущими поколениями. Попытаемся восстановить историю села Большие Бакалды, сведения о котором плохо сохранились.

Село было основа в первой половине XIII века во времена нашествия монголо-татарского ига. Почему именно в этом месте основалось село, повествуют исторические хроники: около Кривяковского леса русские дружины три дня ждали нападения татар, но те всё не появлялись, и наши воины посчитали, что одержали победу без боя. В это время татары напали на русскую дружину врасплох и уничтожили её. У прибывших татар было много скота. Места для его выпаса в окрестности оказались подходящими. Пленных русских татары определили охранять скот. С этого времени и пошла застройка села Большие Бакалды. «Бакалды» – обозначает большие ямы с талой водой. «Бакалды» произошло от татарского «ба» – большое и «калда» – загородь, огороженное место. В словаре В.И.Даля так определяется название села: «Бакалда – глухой заливец или ковш, поемная яма, колдобина, кутлубоина; ямина, которая заливается водой по весне и остаётся как бы озерком…» [1].

Чистая ключевая вода всегда привлекала пионеров – первых поселенцев. На ключе же поставили первые жители, промышлявшие в нижегородских лесах зверем и пчелой, свой поселок Бакалды. Бакалда или бокалда – так называли родник, яму с водой как русские, так и эрьзя – мордва. Первые поселенцы вели вольные промыслы. После того, как леса свели, занялись хлебопашеством.

Историческое прошлое села довольно значимое, так как оно было основано в том же веке, когда был заложен Нижний Новгород. Село постепенно развивалось, в исторических летописях первый владельцем упомянут Борис Иванович Морозов, воспитатель и наставник царя Алексея Михайловича, будущего отца Петра I. В XVIII веке бакалдские владения перешли к помещику Степану Ивановичу Шешковскому, который заведовал Тайной Канцелярией. Впоследствии в середине XIX века бакалдские владения перешли к внуку Шешковского – Григорию Петровичу Митусову. Большие Бакалды стали волостным центром в составе Княгининского уезда.

Основная часть населения занималась сельским хозяйством. Огромные луга и овраги были засеяны кормовыми травами, что привело к развитию скотоводства. Но основная гордость Бакалд – вишневые сады, которые были посажены в XVIII веке по прихоти помещика и разрослись на несколько гектаров. Когда созревала вишня, урожай достигал больших размеров, поэтому ягоду продавали не только на территории Нижегородской области, но и везли в другие города. Вскоре слава бакалдовской вишни прокатилась по всей России, о Бакалдах узнали повсюду. В советское время здесь был колхоз имени Мичурина, известного селекционера – биолога. Он вывел новые сорта яблонь, слив и конечно же вишни, урожай которого прославили село. Местные жители в благодарность поставили Ивану Владимировичу Мичурину бюст, увековечив его имя. А сама ягода украшает герб села, уютно уместившись на ладони садовода в лучах восходящего солнца. В селе расположен музей вишни – единственный в России. Музей вишни находится на месте усадьбы бывшего владельца Мичурина. В музее собраны разные сорта вишни, образцы почвы, на которых она растёт. Весной, когда цветут сады, жители устраивают праздник «Вишневая метель», на который съезжаются гости со всех уголков России. С XIX века излишки фруктов стали перерабатывать и появилась варочная по переработки плодов, которая переросла в ООО «Большебакалдский консервный завод» – здесь изготавливается варенье, сок, настойки и многое другое.

Также на гербе изображен пруд с рыбой. За садом помещика Мичурина был вырыт пруд, где разводили рыбу карасей и карпов. Рыбы стало так много, что её стали продавать на местных рынках. Так и прославились Бакалды ещё одной своей особенностью.

Не обошла село стороной и духовная тема. В Бакалдах находится Церковь Воскресения Словущего, находящиеся в списке культурного наследия Нижегородской области. Церковь была построена в XIX веке. Храм высотой восемь метров, был сделан из дерева. Он был стоял на высоком холме и был виден из любого места села. Затем церковь была перестроена в каменную.

Старообрядчество – особая страница в истории Бакалд. Население села состоит из «новообрядцев» и «старообрядцев». Трудно сказать, что явилось причиной переселения людей старой веры именно на бакалдские земли и когда это произошло. Скорее всего, в конце XVII – началеXVIII века. Именно в это время раскольники устремились в места, где можно было укрыться от преследования властей и официальной церкви. Немаловажную роль, видимо, сыграла близость к родине Аввакума–Закудемскому стану, где в 1672 году произошло массовое самосожжение старообрядцев, протестовавших против ущемления их прав. Вторая причина, возможно, та, что близлежащее Мурашкино являлось главным центром встреч старообрядцев Казанской и Симбирской губерний.

С тех пор прошло немало времени. Оно почти стёрло различия между разноверцами. Но в селе по-прежнему действуют два кладбища: для старообрядцев и «новообрядцев».

Когда-то Бакалды пересекал большой овраг. Было указано каждому домохозяину ежедневно привозить в этот овраг определенное количество возов глины для его засыпки. Сейчас здесь живут Кармановы, Басовы и Карповы. Вокруг Бакалд находились леса, которые в настоящее время практически все вырублены. Жители Бакалд делились на три категории: зажиточные крестьяне (например, Глазковы и Королевы); бедняки, имевшие лошаденку и небольшой земельный надел; “келейные” – безлошадные и безземельные. Этим людям не давали даже места для строительства в порядке. Они селились под горой.

После революции из бывших келейников образовалась небольшая, в 9 хозяйств артель «Новая жизнь». За свою историю хозяйство несколько раз укрупнялось, разукрупнялось, пока в 1951 году не сложилось в крупный колхоз, который получил название «имени И.В.Мичурина». Хозяйство было известно не только в районе, но и в области внедрением новейших технологий в земледелие и животноводство, строительством производственных зданий и жилых домов. В настоящее время это ООО «Б.Бакалдское», которое довольно успешно развивается в нынешних непростых условиях.

Неразрывна связь человека с тем местом, где он родился и вырос. С малой родины начинается биография человека. Нужно знать и уважать свои корни, культуру, традиции, обычаи своей родной земли. Поэтому так важна историческая память о ней. Мы ответственны перед своей родиной сегодня и в будущем.

Этот мир, для сердца милый,

Что давал мне в жизни силы,

Я хранил в себе всегда

И мечтал попасть сюда

Хоть на день, хоть на часок,

Вновь попить вишнёвый сок.

Село Безводное расположено на реке Волге. Откуда взялось такое название? Говорят, что первые жители поселились возле Гремячего ключа на южном склоне. Первое поселение также носило название Гремячка.

Много беглых людей было в те годы в здешних краях. Бывали случаи, когда бежавшие от хозяев крестьяне беспокоили жителей приволжских деревень. Особенно доставалось от них деревне Гремячке, что стояла выше нынешнего села Безводное. Гремячинские жители терпели-терпели всё это, да и решили всей деревней покинуть насиженный край. Долго искали они подходящее место и вот один раз вышли из леса на открытую поляну, и задумали они на ней обосноваться. Поставили сои избушки и стали колодцы копать. До пятнадцати сажен докопали, а воды-то нет и нет…. Вот и назвали своё селение Безводным. Ну, а расселяться-то люди стали по горе, ближе к Волге. Здесь, в горе, много ключей с хорошей свежей водой было. Да и река совсем  рядом. Так что в селе воды стало много, а название так и осталось.

С некоторыми ключами связаны истории. Один, особо почитаемый, носил название Двенадцать ключей в честь двенадцати Апостолов. Из него брали воду для обрядов и использования в пище. Ключ и сегодня существует в дальней части села, так называемой Козинке.

На Волге, напротив Безводного, есть три больших острова. В давние времена их звали Тёплыми. Вот какая бытует история. Будто бы заросшие ивняком да дубами, острова служили доброй защитой для людей, плывших рекой на плотах или баржах. Подплыв в непогоду или сильный ветер к островам, волгари могли тут спокойно переждать бурю, а при желании – набрать валежника, запалит костёр, погреться, да похлёбки с кашей сварить. Сидят они, вспоминают тёплый дом. Отсюда, видимо, такое пошло название островов. Сегодня острова называют по величине Большим, Средним и Малым. Их в народе величают сторожами. А огромные чёрные тополя на островах остались как немые свидетели тех давних времён.

У нас над рекой острова возвышаются

Как гордые стажи село берегут.

Село Безводное делилось по занятиям населения на две части: сельским хозяйством в основном занималось население нагорной части, а подгорная Слобода вся была занята кустарным производством.

Мы начинаем наше путешествие с площади на улице Советской. В прошлом эта улица носила название Мостовой, так как была «заключена» между двумя мостами в разных концах улицы. На этой улице жили богатые люди. Они построили много двухэтажных каменных домов, в нижних этажах которых размещались лавки. Позже в этих домах размещались: сельский совет, начальная школа, комбинат бытового обслуживания, продмаг, сельмаг, почта, столовая. Название получила по расположению на ней после революции сельского совета. Сегодня эта деловая часть села замерла. Все предприятия давно закрылись. На площади работают лишь сельская библиотека и два магазина. Эти изменения связаны с закрытием основного предприятия: Безводнинского метизного завода. Основные цеха его были перенесены ещё в середине ХХ века в верхнюю часть села, а оставшиеся со временем были закрыты. Так остановилась кипучая жизнь промышленной слободы. А ведь некогда эта часть была больше заселена, чем верхняя. Подгорная часть тянулась более чем на три километра. Из-за отдалённости многие части села получили свои названия. Одно из таких – Турция, было дано именно по такой причине. Находится оно далее старого местонахождения завода, ныне не сохранившегося.

Село Безводное с давних пор упоминается и в исторических документах. По «Писцовой книге» 1622 года собственником его значился дьяк Посольского приказа Фёдор Лихачёв, награждённый за дипломатические заслуги земельными владениями на Волге. В 60-х годах XVII столетия Безводное с окружающими деревнями числилось во владении боярина Прозоровского, которому оно досталось в приданое при женитьбе на дочери Лихачёва. По смерти Прозоровского, который умер бездетным, Безводное отошло в казну, а в начале 18 столетия пожаловано было князю Григорию Дмитриевичу Юсупову.

Григорий Юсупов неоднократно посылался Петром 1  в нижегородские пределы для постройки местными работниками судов речного флота. Суда строились в Балахне и Черноречье, такелаж изготовлялся в Нижнем, а гвозди и цепи Юсупов решил ковать в своей новой волжской вотчине. Безводное с незапамятных времён было местом, где вытягивали железную проволоку и изготовляли из неё железные уды, коими торговали по всей Волге, вплоть до Астрахани.

Именно расположение на Волге способствовало развитию промысла  и процветанию села. Это обстоятельство привлекло нового владельца села Юсупова к развитию на основе местного промысла цепного и гвоздильного дела.

Подгорная часть делится на местечки: Коренная, Околоток и Лягушиха. Лягушиха названа так потому, что посредине её находится пруд, заросший осокой. В нём много лягушек. Начиная с весны, они квакают до самой осени. Сейчас это улица – Куйбышева.

Центральная часть улицы представляет ровный порядок домов и называется Коренной. Ближе к горе место называется Околоток. Именно здесь можно подняться по лестнице на венец в нагорную часть села называемую Поповской горкой. Повернув от живописного пруда к горе, заканчивается один из порядков домов лестницей на Венец Околоток.

Вверху находится кладбище, и часовня на месте старообрядческого храма.  Поэтому эту часть называют Загробихой, она располагается в основном по улице К.Маркса. Красота здешних мест как будто окутала быт безводнинцев, украсив их дома причудливой резьбой, спрятав в ней таинственные знаки-символы их предков, которые вы сможете разгадать, пройдя по старинным улицам нашего села. Одна из таких улиц это улица Куйбышева – Лягушиха. В начале улицы располагаются каменные и полукаменные двухэтажные дома. Вверх по улице располагаются деревянные дома с четырёхстенным срубом, двускатной крышей. Некоторые из них были построены во второй  половине XIX века и принадлежали крестьянам-середнякам.

Многие дома украшены барельефной резьбой. Особый интерес представляют лобовые доски фронтона, расположенные несколько наклонно по отношению к стене. Их три. Они расписаны причудливой барельефной резьбой, часто с цветочными мотивами. Выполнены тонко и изящно. Словно не деревянные, а кружевные. Глухой резьбой отделаны наличники окон. Эта декоративность придаёт фасадам домов особую нарядность и праздничность. И вновь, будто сама Волга, её причудливые берега, холмы, подсказали мастерам сиволы-обереги, выполненные искусно на наличниках. Без воды нет жизни, от нее зависит урожай и, как следствие, жизнь и благосостояние семьи. Воды бывают небесными и подземными. И все эти знаки есть на наличниках. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по боковым полочкам – это все знаки воды, дающей жизнь всему живому на земле. Проходя мимо таких окон невозможно “сглазить” их хозяев. Вспомните об этом, когда увидите красивые наличники и, возможно, Вам удастся разгадать заложенный в них тайный смысл или почувствовать их энергетику.

И вот уже мы на берегу Волги. Наш маршрут проходит вдоль острова, на котором возвышаются как таинственные стражи огромные чёрные тополя. Рыбацкая тропинка теряется впереди, а сверху возвышается высокий берег с нагорной частью села.

Пройдя по берегу Волги, мы попадём в таинственный лес. Он необычен тем, что это часть широколиственного леса. Огромные деревья будто сохранились с доисторических времён и скрывают от нас очередную тайну… Поднимаясь по склону вверх, мы попадаем к удивительному святому месту – роднику Святой ключик, хранившему свою легенду. Жители рассказывают, что возле ключа жил отшельник. Откуда он пришёл, никто не помнит. На его могиле установлен крест.

Сегодня этот родник почитаем жителями села и окрестных деревень. Вода считается чистой  и святой. Возле родника установлены часовня и купальня, используемая для обряда на праздник Крещения. Высокая лестница поднимается по склону. Она восстановлена жителями при поддержке  настоятеля Храма села Безводное Отца Льва Юшкова.

Дух захватывает от раскинувшихся перед вами необъятных просторов полей, синевы Волги-матушки, заволжских лесов! Красота здешних мест привлекла многих кинематографистов. Село Безводное и соседние волжские сёла стали съёмочной площадкой студии Мосфильм. В разное время здесь снимались фильмы: «Чемпион мира», «Хождения по мукам», «Деревенский детектив», «Фома Гордеев», «Русское поле», «Курочка Ряба» и др.

Дальше Купеческое Безводное…. И вновь  широкие улицы, добротные купеческие дома говорят о промысле, способствовавшем процветанию села в XIX – начале XX веков.

В этой части села располагаются несколько улиц: Троицкая, Большая, Зайчиха, Аулиха, Криулка.

Аулиха – была самая дальняя улица, осталась за нашим маршрутом. Название получила от того, что по ней в долину гнали скот и кричали: «Ау!». Долина – место, по которой протекает Речка (без названия), именно на его склоне располагается родник Гремячий, с которого пошла история села Безводное. Через неё ходят жители из деревни Михальчиково в Безводное. Сегодня по живописным склонам располагаются садовые общества.

А вот основные улицы и теперь очень интересны. Две основные улицы  располагаются параллельно друг другу: Большая и Троицкая.

Улица Большая раньше называлась Большой порядок. Такое название она получила за самые длинные порядки домов. В начале улицы и теперь находится башня, в которую накачивали воду для снабжения водой всего села вплоть до конца ХХ века. Эту башню построил в 1910 году известный меценат и богатейший предприниматель Матвей Емельянович Башкиров. Он оставил о себе благодарную память жителей села Безводное за построенную водокачку так необходимую для жизни по причине постоянной нехватки воды в нагорной части. Однако в народе живёт легенда о башне. Яко бы на этом месте находился колодец, в который упала, поскользнувшись, жена хозяина Башкирова. Это мало вероятно, ведь в Безводном не было дома Башкировых, но известно, что  он действительно  построил эту водонапорную башню

На этой же улице находится большой двухэтажный дом богатого крестьянина Ивана Ивановича Проскурякова. Сейчас в этом здании располагается сельская амбулатория. При советской власти улица стала носить имя Ленина. Длина её один км. Параллельной ей находится улица Троицкая, ныне 1 мая. Своё название она, должно быть, получила о того, что на ней построена церковь в честь Пресвятой Живоначальной Троицы Население  Безводного было не только очень деятельным, а через это и весьма зажиточным, но отличалось большой религиозностью. Об этом свидетельствует построенная на горе большая каменная церковь Пресвятой Живоначальной Троицы, построенной в 1894 году, внутри которой был установлен позолоченный иконостас, а стены расписаны профессиональными художниками.

Кроме православного храма была ещё староверческая церковь и несколько староверческих различных толков. Все приходы – богатые, поскольку безводнинские прихожане слыли людьми состоятельными. Сейчас в нашем селе восстановлена каменная церковь Пресвятой Живоначальной Троицы, разрушенная в 1936 году. До начала ХХ века жители Безводного придерживались своих традиционных обычаев, характерных для этих мест.

По базарным и праздничным дням все ходили нарядно одетыми, особенно женщины. Этому способствовали следующие причины: рост доходов семьи, их религиозность, поскольку в Безводном особо почитались Покров, Рождество, Пасха, Троица и Масленица. К Троице молодым парням и девушкам старались приобрести новые наряды: костюмы, рубашки, платья, юбки, шали, платки. Нарядно  одевшись, они выходили гулять на Венец в нагорной части села. Сюда сходились и жители Горы и слободские. А вид отсюда на Волгу чудесный! Воздух чистый, прозрачный, а взору гуляющих открывались удивительные волжские дали. Плывут по реке белые пароходы, над ними пролетают легкокрылые чайки, а из-под горы ветер приносит запах цветущих деревьев. Люди, видя всё это, приговаривали: «У мальчишек кудри вьются, а у девушек сердца бьются». Именно на Троицу девушки наряжались в старинную одежду, расшитую золотыми нитями, и водили хороводы. А называлось это «кругами играть». Для гуляний были определённые места, по улицам не расхаживали.

Давно это было. И вот традиция начала возрождаться. И теперь ежегодно в храмовый праздник в селе организуются «Безводнинские круги». Сегодня фольклорная группа воспитанников воскресной школы бережно сохраняет традиции своего села, принимая участие в различных конкурсах, показывая всем красоту и неповторимость родного края, его традиции и культуру. Стало доброй традицией отмечать престольный праздник – День Святой Троицы народными гуляниями, водить Троицкие круги.

Слева от нас остаётся небольшая улочка Криулка (ул. Комсомольская). Названо так по неровности расположения домов вдоль оврага.

С Венца (высокий берег Волги) открывается вид на старообрядческую церковь Казанской Божьей Матери. Справа от него местечко называется Монастыркой, где раньше был Лукояновский монастырь Спасова Согласия. Но позже его разрушили.

Весь замечательный овраг с буграми, родниками внизу называется Комарихой. Название говорит само за себя. Даже в жаркие дни здесь прохладно и сыро. Говорят, что до самой Троицы в самых глубоких местах оврага лежал снег, из которого делали на Престол мороженое.

Слева от венца находится улица им. Фрунзе, которая носит название Зайчиха. Это небольшая улочка по высокому  берегу.  Название прижилось за этим местом с тех пор, когда  селились люди на высоком берегу, вырубали лес, а со временем здесь находились хранилища, позднее силосные ямы, где было много зайцев.

Мы заканчиваем наш маршрут на пятачке ровной поверхности, называемой Мальчиком, где с давних времён играли ребятишки. Здесь сооружён обелиск погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Низко кланяемся мы за славную историю, за то духовное наследие, сохранённое от предков наших ценой жизни многих земляков. Перед нашими взорами раскинулось родное Безводное:

Здесь горы и долы, овраги и слуды
Навеки сроднились с великой рекой,

А склоны широкие, как крылья зелёные
Седую легенду о Волге несут.

Вот  она – Волга-матушка, кормилица! Она наградила талантами и силушкой наших предков. Мы должны сохранить наследство, подаренное нам «волжской волной»:  единство народное, крепость духа, любовь к Родине! Обелиск – символ памяти не только событий той войны, но всей истории родного села.

Исследование топонимов – это мост между прошлым и настоящим. Как много, оказывается, могут рассказать топонимы о жизни наших предков. Топонимика позволяет создавать рисунок прошлого. Происхождение некоторых из них прозрачно. Но далеко не всегда можно сразу сказать: откуда взялось имя и почему его дали месту? История возникновения некоторых топонимов хранит тайну. Нельзя допустить, чтобы пропали эти названия. Поэтому надо сохранить топонимы, так как они содержат в себе сведения о жизни наших предков.

Мы гордимся историей и культурой своей малой Родины. Хотим сохранить неповторимый мир наших замечательных мест, духовные традиции Родины.

В конце XIV в. нижегородские князья подчинили себе часть мордовской земли, которая затем вместе с Нижегородским княжеством вошла в состав русского централизованного государства. Значительная же часть мордовских земель оставалась в составе Казанского ханства, которое было завоевано и присоединено к Московскому государству в 1552 г при Иване Грозном.

С 1578 г. через территорию современного Починковского района стала проходить государственная засека (укрепленная граница), на которой мордва, затем и татары за хлебное и денежное жалование несли сторожевую службу. Залесный стан уже тогда славился богатым черноземом, но был расположен далеко от центра, граничил с воинственными ногайскими татарами и потому был заселен слабо.

В течение многих десятилетий территория нынешнего Починковского района была местом крупных столкновений служилых людей с ногайскими татарами.

На территории к югу от речки Помалатки находилась мордовская деревня Починок Кеуштанов или Анудемир, как ее еще называли. Эта предшественница современных Починок, неизвестно когда возникшая, в 1628 г. была захвачена татарами и продана ими князю Куракину. Однако она тогда же была покинута ее жителями, и это место в течение последующих 20 лет оставалось пустошью.

В 1647 г. это место с прилегающими к нему землями было куплено у государственной казны боярином Борисом Ивановичем Морозовым. В купчей говорилось, что Починок Кеуштанов (Анудемир), который был за мордвой и за князем Куракиным, “продать с пустошами и полями, и с лесами, и с сенными покосами, и со всеми боярину Борису Ивановичу” [1]. Датой основания Починок и считается  1647 год.

Мордовское село Починок Кеуштанов, татарское Анудемир и русское Ново-Рождественно боярина Морозова – предшественники села Починки. Само же название «Починки» произошло, вероятно, от слов «порубы» и «почины», которые делались в древнем лесу для поселений.

Борис Иванович Морозов, купивший у казны пустошь Починок, принадлежал к старому московскому боярству. Он долгое время был воспитателем (дядькой) малолетнего царя Алексея Михайловича. После вступления 16-летнего юноши на царский престол в 1645 г. Морозов оказался центральной фигурой в правительстве.

Он лично объехал купленные им Починковские земли, которые ему понравились. Купленные земли Морозов стал заселять людьми, вывозимыми из его подмосковных владений. Поэтому русское население Починок стало с тех пор отличаться от окрестного населения своим московским говором с его “аканием”, тогда как для говора коренных жителей Нижегородской губернии, в состав которой вошли Починки в XVIII в., было характерно “окание”. Морозов назвал поселению Починок Кеуштанов Рождественным Новым, в отличие от Старо-Рождественного, которое находилось в Арзамасском уезде. Однако это название не удержалось, довольно скоро за ним закрепилось название Починки. Население сначала было смешанным русско-мордовско-татарским, однако местные жители – мордва и татары – постепенно обрусели.

В вотчинах Морозова, расположенных на починковских землях, было много поташных заведений или “будних майданов”, где производилось выжигание поташа, который вывозился тогда за границу и приносил большие доходы. От продажи поташа Морозов ежегодно получал 400 тысяч рублей прибыли.

В его вотчинах практиковалось в больших размерах винокурение. Запасы вина на его нижегородских складах превышали 10 тысяч ведер.

В Починках у Морозова имелись квасоварня, хмельник, боярский двор, баня, погреб с выходом, ледник, на р. Рудне две мельницы, одна в Починках, другая – вверх по Рудне, недалеко от с. Новоспасского, в 4 км от Починок, конный завод на 68 лошадей, скотный двор из 6 хлевов, где размещались крупно рогатый скот, овцы, козы и свиньи. Там же у него имелись 18 хлебных амбаров, в 15 из которых хранилось зерно урожая прошлых лет. В 1667 г. Морозов получил с починковских крестьян в виде оброка более 50 тыс. пудов зерна [2].

У Морозова, как и у всех крепостников того времени, было неограниченное право над крепостными крестьянами: он их судил и наказывал. Морозов даже приказал построить в Починках церковь и тюрьму, чтобы держать крестьян в повиновении.

Починки и окрестные села находились во владении Б. И. Морозова в течение 18 лет, а имению до 1665 года. После смерти Морозова его владения перешли к его жене Анне Ильиничне Морозовой, родной сестре царицы, жене царя Алексея Михайловича. В 1689 году по именному указу царей Ивана и Петра все починковские земли поступили в казну с причислением к ведомству поташного правления, с учреждением в Починках поташной конторы, а бывшие крестьяне Морозова стали “государственными крестьянами”, которые обязаны были выплачивать подати и специальный налог, а при приписке их к какому-либо государственному предприятию выполнять при нем барщинные работы.

Жизнь крестьянского населения в те времена была очень неприглядной. Долгое время в избах не имелось русских печей, топка производилась “по-чёрному”, то есть дым выходил через двери и окна. Нередко скот находился в том помещении где жили люди. Избы были деревянные с соломенной крышей, поэтому часто в сёлах случались пожары. Одеждой для крестьян служили зипуны из грубого сукна, рубашки и портки из холста. В качестве обуви носили лапти и холщовые онучи. В пищу, крестьяне употребляли щи, каши, по большим праздникам ели мясо и рыбу.

Починки в течение приблизительно ста лет были центром крупного казенного производства поташа, работавшим на заграничный рынок.

Поташ – это зола особого приготовления, которая применялась в стекольном производстве и при мыловарении. Получалась она из древесной золы и в большом количестве продавалась за границу. На международных биржах высший сорт поташа именовался Починковским.

В районе Починок и прилегающих к ним сел насчитывалось пятнадцать поташных станов, которые назывались также “будными майданами”. К этим поташным станам и были приписаны крестьяне, которые стали называться государственными. Это были те же крепостные, только они принадлежали не отдельным помещикам, а помещичьему государству.

Починки стали важным центром организации поташного производства русского государства. В селе постоянно жил воевода, была приказная изба, или приказ, где происходило сидение воеводы с 7 подьячими. Был в Починках таможенный двор, возглавляемый бургомистром, был застенок и свой палач.

Вначале поташное производство было правительственной монополией. Была закрыта, когда выявили крупные злоупотребления. Решение мотивировалось тем, что спрос на поташ за границей сильно сократился, а потребность в нем в пределах России, оставалась сравнительно небольшой.

По указу императрицы Елизаветы Петровны было предписано создать крупный государственный конный завод по выращиванию лошадей для привилегированного лейб-гвардии конного полка. Создание этого завода было одной из предпринимавшийся в то время правительством мер с целью укрепить военную мощь Российского государства.

В то время Починки входили в состав Саранского уезда Пензенской провинции. Окрестности Починок к западу от р. Рудни изобиловали богатыми сенокосными лугами и пастбищами, что и было учтено при создании здесь конного завода.

Завод сыграл немаловажную роль в истории Починок и соседних с ними сел и деревень, население которых с конца XVII в. и до отмены крепостного права состояло из так называемых “государственных крестьян”. В 1865 году в Починках организуется государственная конюшня, на которой стала выращиваться рысистая порода. Жеребцы были набраны из ранее расформированного Починковского конного завода, а также верховые жеребцы из бывших владений графа А.Г. Орлова-Чесменского. Затем стала выращиваться и тяжелая порода лошадей, так называемые тяжеловозы. Тяжеловозные жеребцы закупались главным образом за границей. Закуплено было несколько жеребцов из Бельгии, в провинции Брабант, а отсюда происходило и название породы лошадей – брабансоны.

В настоящее время – после нескольких пожаров – здания конезавода находятся в аварийном состоянии. Действует только одна конюшня. В 2008 году конезавод признан банкротом. Тяжеловозы содержатся в очень плохих условиях из-за отсутствия средств.

В ходе губернской реформы 1779 года был сформирован Починковский уезд, а само село получило статус города. 16 августа 1781 года вновь утверждённому городу Починки императрицей Екатериной II был пожалован герб.

Герб Починок представляет собой щит, в верхней части которого изображался символ Нижегородской области – олень, а в нижней части – золотой конь в зеленом поле, «означающий знатные конные заводы, находящиеся в окрестностях сего города».

Однако после сильного пожара 1795 года, почти целиком уничтожившего город – Починковский уезд был упразднён, а его центр понижен до положения заштатного города с сохранением за ним прежнего герба. Выгодное географическое положение во многом способствовало превращению Починок в крупнейший ремесленно – торговый центр юга Нижегородской губернии. Починки славились своими базарами, на которые везли товары даже из соседних краёв. В связи с этим из уездного центра Лукоянова в Починки были переведены многие административные учреждения.

Одним из тяжёлых испытаний стал для Починок и окрестностей сильный голод, вызванный неурожаем 1891-1892 годов. Эти события описал побывавший в городе известный писатель В. Г. Короленко.

Никольский зимний собор. Он был построен на месте ветхой деревянной теплой Никольской церкви, время строительства которой относится к концу XVII века. Из церковных документов видно, что каменный Никольский зимний собор начали строить в 1790 году на месте старой и ветхой деревянной Никольской церкви, которую починковцы продали вместе с иконами в село Слободу Лукояновского уезда. Вместе с этими иконами была продана икона Святого Николая Чудотворца. После этого на другой или на третий день случился в Починках пожар, унесший человеческие жизни. Починковцы раскаялись в своей оплошности, приобрели в Москве икону Святителя и Чудотворца Николая, несли её на руках.

Каменный Никольский собор был неблагоустроен и не удобен из-за чугунного пола. Чугунные плиты были положены на толстый слой извести, которая от сырости издавала вредные испарения и портила воздух. В 1876 году чугунные полы заменили дубовыми и сосновыми, устроили вентиляцию в стенах, печах и окнах. В результате этих переделок воздух в храме сделался лучше и чище.

С 1876 изменения произошли и во внешнем облике храма, который стал нести черты симбиоза разных стилей. Например, видимыми следами поиска русскими архитекторами национального стиля являются окна с псевдорусскими кокошниками на фасадах основного объема и трапезной [5]. В начале 70 – х годов в здании бывшей зимней церкви был кинотеатр «Мир». Сейчас в храме располагается детско-юношеская спортивная школа.

Церковь Казанской иконы Божией Матери. Это одно из самых древних строений нашего села. О церкви Казанской иконы Божией Матери, постройка которой была завершена в 1793 году, сведений вообще мало. Она выполняла скромные функции тёплого храма в Захарьевском приходе, богатой утварью и чтимыми святыми не славилась, и поэтому обойдена вниманием починковских летописцев. Характерно, что в советское время, после уничтожения деревянной Захарьевской церкви её название перешло на этот храм, и сейчас Казанскую церковь в народе называют Захарьевской [6]. В настоящее время церковь отреставрирована и в ней ведутся богослужения.

Всесвятская кладбищенская церковь. Она была построена торговым крестьянином Михаилом Ивановичем Шапошниковым на свои средства и на завещанный капитал в 12 тысяч рублей серебром своего брата Ивана Ивановича. Церковь была освящена в 1866 году в честь «Всех Святых». Для храма «Всех Святых» характерна колокольня шатрового типа, посаженная на восьмигранный барабан, циклопическая луковичная глава. Трехъярусная колокольня, построенная одновременно с церковью, имела звонницу из восьми колоколов.

Внутри церковь имела форму прямоугольной палаты. Деревянные престолы и иконостасы с резными царскими вратами вместе с резьбой и колоннами были сплошь вызолочены на полимент.

Образа в главном иконостасе были расположены в четыре яруса. Их с большим мастерством и достоинством написал живописец Василий Григорьевич Пряничников. Из многих икон церкви были замечательны четыре: Владимирская икона Божьей Матери; Иверская икона Божьей Матери; икона Спасителя в придельном иконостасе по правую сторону царских врат; икона Божьей Матери в том же иконостасе по левую сторону царских врат. Иконы Владимирская и Иверская списаны с Чудотворных в Москве и одного с ними размера. Все четыре иконы были покрыты позолоченными ризами с украшениями из разноцветных камней и были пожертвованы храмосоздателем  Шапошниковым М.И. В 1930 году кладбищенская Напольная церковь была превращена в зернохранилище. В настоящее время она действует как церковь.

Памятник в виде коня находится в центре Починок и заметен каждому проезжающему село. Первоначально он находился на территории Конного завода. Известно, что это памятник жеребцу Капралу, который был неоднократным призером среди советских тяжеловозов на многих выставках.

У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он родился и вырос, а порой и где он живет всю свою жизнь. Каждый человек должен помнить свою малую родину и сделать что-то хорошее и значимое для неё.